https://goodsadovod.webtalk.ru/ Советы опытных садоводов ru-ru Sat, 01 Nov 2014 21:59:42 +0300 MyBB/mybb.ru https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Удобрения — вещества, применяемые для улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожаев. Их эффект обусловлен тем, что данные вещества предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов , необходимых для их нормального роста и развития.</p> <p>Удобрения можно классифицировать по следующим признакам:<br />- по происхождению (минеральные и органические);<br />- по агрегатному состоянию (жидкие, полужидкие, твёрдые);<br />- по способу действия (прямого и косвенного);<br />- по способу их внесения в почву<br />- основное, припосевное, подкормочное<br />- внутрипочвенное, поверхностное</p> <p>Удобрения, получаемые непосредственно в хозяйствах, называются местными (навоз, компост, торф, зола), на химических предприятиях — промышленными.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Sat, 01 Nov 2014 21:59:42 +0300 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Когда имеется возможность использовать под огородные культуры илы различного происхождения, то ее не следует упускать. Ил - ценный материал, улучшающий качество почвы и питание растений, способствующий устойчивости к неблагоприятным условиям и ускорению роста. Но применение илов требует знания их состава и условий образования.<br />Наилучшим из илов является озерный, или сапропель. Он - и грунт, и ценное органическое удобрение, и антисептик. Недаром издавна в нашей стране славились огородники Ростова Великого, использовавшие сапропель из озера Неро.<br />Хорош болотный ил. По содержанию азота он превосходит навоз, в компостах хорошо нейтрализует фекалии и делает их безопасными.<br />Речной ил можно использовать только из тех рек, в которые не поступают вредные стоки. В подсушенном виде его хорошо применять под картофель (5 кг на м2), можно вместе с навозом.<br />Ил из придорожных канав лучше не применять, так как в него могут попадать бензин, солярка, автомасла и другие вредные вещества. Лучший способ применения таких илов - через компост годичного выдерживания и с хорошим известкованием.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:18:44 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Среди веществ, весьма положительно влияющих на жизнедеятельность различных почв и культурных растений, в первую очередь надо назвать известь и другие известковые материалы. Особое значение имеет применение извести при выращивании овощных культур на открытых участках и в теплицах. После помета домашних животных известь является одним из самых древних удобрительных средств. В земледелии она применялась уже во II веке до нашей эры. В России упоминание об извести в этом качестве относится к началу 70-х годов XVIII века. Известные русские ученые и агрономы прошлого века хорошо понимали пользу известкования обрабатываемых почв. А в нашем веке широкое изучение приемов известкования и применения различных известковых материалов выявили их чрезвычайно многообразное влияние на жизнедеятельность почв и растений.<br />Наиболее известное<br />действие извести - нейтрализация почвенной кислотности. Другими словами, она приводит почву в то оптимальное состояние, которое отвечает всем требованиям растений к реакции почвенного раствора. Известь, улучшая механический состав подзолистых почв, делает их мелкокомковатыми. Между комочками воздух благополучно проходит в более глубокие слои почвы. А это позволяет глубже расти корням растений, усиливает их развитие и поглотительную способность. Под влиянием извести питательные вещества почвы легче растворяются при наличии влаги и свободно всасываются корнями растений.<br />Рыхлящее действие извести на почву облегчает садоводу обработку ее плотных разновидностей, усиливает действие навоза и минеральных удобрений. Особенно усиливается действие перепревшего навоза. При хорошем известковании можно обойтись половинным от рекомендуемого количеством навоза и других удобрений.<br />Известкование значительно повышает коэффициент использования азота из сернокислого аммония и из аммиачной селитры (в 1,5-2 раза). На произвесткованных сильнокислых почвах в несколько раз эффективнее используется фосфор. При недостатке ряда микроэлементов в почвах Нечерноземной зоны известкование способствует лучшей их доступности для растений, но при этом следует увязывать внесение извести с внесением удобрений, содержащих микроэлементы. Эффект от внесения извести увеличивается при хорошем обеспечении почвы калием.<br />Известь, внесенная отдельно или вместе с минеральными удобрениями (кроме тех, с которыми ее смешивать не рекомендуется), способствует лучшему передвижению питательных элементов по профилю почвы. При обильных поливах или сильных дождях она препятствует вымыванию из почвы органических веществ.<br />Способность почвы противостоять изменению реакции ее раствора в кислую или щелочную сторону называется ее буфферностью. На увеличение этой способности существенное влияние оказывает систематическое (ежегодное) внесение органических удобрений в сочетании с известкованием.<br />Известкование почв снижает содержание вредных для растений в большом количестве соединений алюминия и марганца, ликвидирует подкисляющее действие ряда минеральных удобрений, увеличивает количество полезных микроорганизмов в почве. Известь насыщает почву кальцием и частично магнием. Кальций оказывает сильное положительное влияние на рост корней растений. При его недостатке происходит разрушение клеток зон роста корней. Кроме того, кальций способствует созданию прочного стебля и побегов у растений. В самой почве кальций уменьшает накопление растениями некоторых радиоактивных веществ (стронция, например).<br />Овощные культуры более других отзывчивы на известкование. На неизвесткованных участках они сильнее поражаются вредителями и болезнями, а продукция с таких растений хуже хранится. Неоднократным посыпанием земли известью можно уничтожать слизней. В почве известь способствует уничтожению яиц и личинок ряда вредных насекомых.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:17:56 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Осенью компост лучше всего закладывать в яму, а не в кучу. Это позволяет поддержать процесс разложения органического материала в течение всей зимы, поскольку в яме компост не будет так промерзать как в компостной куче, даже если последнюю достаточно хорошо утеплить.<br />Для компостирования используют многочисленные растительные материалы, остающиеся после уборки урожая, а также кухонные отбросы, скошенную траву, опавшую листву, старое сено, солому, торф.<br />Компост укладывают слоями, чередуя активные компоненты (кухонные отбросы, капустные листья, скошенную траву) со слоями листьев, старого сена, соломы. Включение листьев, сена, соломы обеспечивает хорошую аэрацию ямы.<br />Если в яму положить слишком толстый слой сочного и мягкого материала, то он сильно осядет плотным слоем и затруднит доступ воздуха, что будет подавлять деятельность микроорганизмов. Чередование же слоев обеспечивает необходимую для проникновения воздуха рыхлость.<br />Зимой яма пополняется главным образом кухонными отбросами, поэтому для соблюдения чередования слоев нужно всегда иметь под рукой сено, солому или опавший лист, чтобы расстилать их тонким слоем поверх свежих отбросов.<br />Другой важный компонент компостной ямы — старая садовая земля, содержащая необходимые для разложения органических материалов микроорганизмы. На зиму следует запасти несколько ведер с землей и присыпать ею каждую новую порцию кухонных отбросов.<br />Самое большое количество тепла образует навоз, особенно конский. Поэтому, если есть такая возможность, хорошо добавлять в компостную яму навоз даже зимой.<br />Для укрытия компостной ямы от снега используется фанерный щит с ручками. С боков яму утепляют тюками из сена или соломы. Благодаря таким мерам даже при очень сильных морозах внутри ямы сохраняется тепло.<br />Весной, с повышением температуры воздуха, процесс разложения активизируется и компост быстро созревает. Для еще большей активизации деятельности микроорганизмов в компосте металлическим прутом проделывают отверстия, в которые вливают горячую воду.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:17:22 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Один аз важнейших показателей плодородия почвы - содержание в ней органического вещества {гумуса}. Чем его больше, тем лучше водный, воздушный и тепловой режимы почвы, тем богаче она основными элементами питания растений, тем активнее в ней идут биологические процессы. В образовании гумуса большую роль играют дождевые черви. Поглощая вместе с почвой большое количество пожнивных и корневых остатков, микробов, грибов, водорослей, нематод, они обеззараживают, мелиорируют, оструктуривают и обогащают ее биогумусом.<br />Биогумус - это экологически чистое органическое удобрение, которое содержит, 30% гумуса, соединения азота, фосфора, калия, кальция, микроэлементов. Внесение биогумуса ускоряет созревание урожая, улучшает качество и сохранность овощей, ягод и фруктов.</p> <p>РАЗВЕДЕНИЕМ червей может заняться каждый садовод и огородник. Разводят их в ящиках, ямах, траншеях, компостных кучах. В качестве корма используют бытовые органические отходы, листья, траву, солому, стебли растений, дробленую бумагу и картон, хорошо смоченные водой, древесные опилки широколиственных пород деревьев (не содержащие смолы), а также кофейную гущу, чай и другие кухонные отходы. Нельзя применять материалы, не поддающиеся биологическому разложению (пластмассу, полиэтилен, стекло, а также древесные отходы, содержащие танин розового цвета и хвойных пород). При разведении червей в ящиках или коробках размером 40x70x16 см в крышке и дне их делают шесть-восемь отверстий диаметром 2-3 см, обеспечивающих аэрацию корней и дренаж. Ящик с червями размещают в удобном месте (гараже, подвале, полуподвале, на чердаке, балконе), где обеспечивается достаточная аэрация и нет отопления. Оптимальная температура для развития червя - 19° С, поэтому ящик нельзя выставлять на прямой солнечный свет или на ночь в холодное место. Червь боится света, ультрафиолетовые лучи смертельны для него. Одно из важных условий при выращивании червей - поддержание постоянного уровня влажности субстрата в пределах<br />70 - 80%.<br />Для отделения червей от гумуса используют два способа.<br />Первый способ. На сито (из железной оцинкованной сетки с ячейками около 2 мм) насыпают небольшое количество смеси субстрата с червями. При встряхивании сита в горизонтальном направлении порошкообразный гумус отделяется от червей и падает вниз в подставленную емкость. Все, что осталось в сите (субстрат и черви), переносят в новый ящик. Через сито не проходит то, что еще не переработано червями в пылеобразное вещество.<br />Второй способ. Червей отделяют от еженедельной дозы корма, задерживая его внесение на три-четыре дня. Наносят на всю поверхность ящика слой корма толщиной 5 см. Через два дня этот слой будет полон червей, их снимают и помещают в новый ящик. Затем операцию повторяют, для чего в первый ящик вносят еще слой корма (5 см), который снимают через два дня. За два-три приема можно выбрать из ложа около 97% червей.<br />Червей можно выращивать в подвалах, сараях, дачных домиках и на открытых участках (летом), используя в качестве субстрата навоз домашних животных, строительные и домашние отходы, а также и другие органические материалы.<br />Червей можно использовать и для переработки компоста в кучах или в емкостях. При компостировании в кучах<br />отходы укладывают слоями: снизу - более грубый материал (обрезки ветвей, древесные остатки), сверху - более мелкие растительные остатки (трава, листья). Отходы увлажняют и оставляют в таком состоянии перегнивать. Через один-полтора месяца, когда внутри закончатся процессы сильного разогревания массы и температура снизится до20° С, по всей поверхности кучи делают отверстия и заполняют их, червями (по 100 шт. в каждое отверстие).<br />Для улучшения питания червей в компостную кучу периодически добавляют кухонные отбросы. Через три-четыре месяца отходы превращаются в компост. Для отделения червей рядом с компостной кучей устраивают из свежих отходов новую, куда черви переползают в поисках корма. Можно использовать также &quot;странствующие&quot; штабеля. При этом на одном конце штабеля время от времени укладывают свежие отходы, а на другом собирают готовый компост. В таких штабелях черви постоянно переползают за новым кормом.<br />Для переработки червями органических отходов, накапливающихся на приусадебном участке (навоза животных, растительных остатков и пр.), можно использовать и различные емкости с отверстиями для воздухообмена. Их размещают в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:16:42 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>Солома, остающаяся после уборки и обмолота пшеницы, может быть использована для выращивания огурцов и томатов в теплицах. Первый опыт такого выращивания в нашей стране был произведен в Подмосковье сорок лет назад. С тех пор в производственных условиях тепличных хозяйств разных зон накоплен большой положительный опыт применения соломы. Он может быть рекомендован и для частных теплиц. Применять солому можно в двух вариантах: в виде прессованных тюков и в виде резки. Рассмотрим особенности того и другого способа.<br />Положительные качества соломы как грунта (субстрата) для выращивания овощных культур состоят в там, что она может служить биотопливом. В нее легко проникают и сильно разрастаются корни; она обеспечивает корневую систему воздухом, а растение - дополнительным количеством углекислоты. Питательные вещества не теряются и полностью идут на пользу растениям, грунт из соломы не заражен вредителями и возбудителями болезней, возможны более ранние посадки и более ранний урожай из-за ускорения роста и развития растений.<br />Во всех случаях применения соломы, где бы то ни было, отмечали увеличение урожая по сравнению с выращиванием на обычном грунте.<br />Укладку соломенных тюков в подготовленную для посадки теплицу производят в виде гряд, плотно друг к другу, за 2-3 недели до высадки рассады. Размещать тюки можно как на ровной поверхности, так и в вырытой канавке на глубину от 10 до 20 см. Под тюки подстилают полиэтиленовую пленку. Ясно, что никакого слоя грунта под тюками не требуется.<br />После размещения тюков их в течение трех дней увлажняют несколько раз (температура воды - до 20°С). В первый день можно истратить на один тюк 10 л воды, во второй - 7 л, в третий - 5 л.<br />В увлажненные тюки вмывают минеральные удобрения в 2-3 приема. В сухом виде удобрения равномерно рассыпают на поверхность соломы, а затем осторожно льют воду небольшими порциями из лейки с сеткой. Количество<br />удобрений должно составлять не более 1 кг на м2 поверхности соломы, из них половина азотных (аммиачная селитра), пятая часть - фосфорных (гранулированный суперфосфат), треть - калийных (сульфат калия). Через два дня вносят известь - от 200 до 400 г на м2.<br />С момента вмывания удобрений в массу соломы в ней начинается так называемая ферментация. В течение 7-10 дней температура в тюке поднимается до 50°С и выше, затем начинает снижаться. К посадке рассады солома становится готовой при температуре около 30°С. Если тюк обвязан проволокой, ее разрезают и снимают или подгибают концы разрезанной проволоки вниз тюка.<br />Для посадки на солому рассаду огурцов и томатов лучше выращивать в торфяных горшочках, чтобы лучше сохранить корни. В соломе делают углубление для горшочка, а после высадки заполняют пространство у стенок соломой или тепличным грунтом. Можно поверх соломы насыпать слой грунта толщиной 4-6 см из торфа (известкованного), торфа с песком, перегноем или навозом. Посадку можно допустить более загущенную, чем для обычного грунта.<br />Подкормки минеральными удобрениями начинают через три недели после посадки. Подкормки органическими удобрениями не рекомендуются. Концентрация каждого удобрения в подкормках - 15-20 г на ведро воды. В первую подкормку желательно дать азотное, калийное и магниевое удобрение; в последующие - азотные и через раз - магниевые. Магний, фосфор и кальций обычно хорошо сохраняются в верхних слоях тюка, так что подкормки этими удобрениями можно исключить.<br />Нормы поливов на одно огуречное растение - от 0,3-0,4 л до 1,0-1,3 л (первое - в пасмурную, второе - в солнечную погоду). Для томатов норму полива увеличивают в 1,5 раза. Необходимо поливать равномерно по всей поверхности соломы, желателен также полив с боков тюка, чтобы исключить пересыхание соломы.<br />При отсутствии прессованной соломы можно использовать соломенную резку. Ее готовят так же, как и тюки, но помещают в канавки глубиной 20-30 см. Соломенную резку можно добавлять к тепличным грунтам в качестве рыхлителя. Ее действие на растения вполне заменяет навоз. В процессе эксплуатации солома разлагается и оседает. Поэтому растения нужно подвязывать на шпалеру без натяжки, чтобы не повредить корни. Если при поливах корни обнажаются, то нужно производить их мульчирование (засыпку) торфом.<br />Солома лучше, чем грунт, сохраняет температуру в течение всего периода выращивания. Это особенно важно в начальный период роста растений и при резких колебаниях температуры наружного воздуха. В значительной степени солома предохраняет огурцы от прикорневых гнилей. Плоды огурцов и томатов на соломе могут больше накапливать Сахаров и аскорбиновой кислоты (витамина С).<br />Использованная солома может служить на следующий год прекрасной удобрительной органической добавкой в почву под другие культуры. Наряду с основным видом соломы - пшеничной - можно применять солому ячменную, ржаную и гороховую. Основное условие их использования - отсутствие обработок этих культур на полях гербицидами (ядохимикатами против сорняков).<br />Время и усилия, потраченные на подготовку соломы к посадке, с лихвой окупятся ускорением роста растений и увеличением урожая.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:16:00 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Хлористые соединения попадают в почву, а из нее в растения с поливной водой, минеральными удобрениями (хлористый калий, хлористый аммоний, калийная соль) и навозом, содержащим остатки соли, даваемой в корм животным.<br />От избытка хлора в почвах возможно хлоридное засоление, препятствующее нормальному поглощению растениями воды и питательных веществ. Такое засоление может происходить и от значительного внесения в почву других минеральных удобрений (например, простой суперфосфат, азофоска), содержащих балластные (неиспользуемые растениями) примеси. Балласт в виде хлора опасен уже при содержании последнего в количестве 0,007 %. Сверхдопустимая доза хлора в почве создается при внесении 100 г/м: хлористого калия. В торфяных почвах хлор ускоряет их разложение и накопление избытка азота.<br />Поглощаясь корнями растений, хлор проникает в стебли и листья и там-то и накапливается. А растения уже сами предохраняют себя от поступления хлора, как, впрочем, и других токсичных веществ, в семена.<br />Хлор из калийных удобрений усиливает подкисление почвы, что снижает полезное действие азотных и калийных удобрений. Отрицательное действие хлора сильнее проявляется на рассаде и молодых растениях. Например, рассада огурцов бывает меньше ростом, с меньшим числом и размером листьев, с уменьшенной сырой и сухой массой и слабым развитием корневой системы.<br />Избыточный хлор в растениях задерживает скорость их роста из-за того, что тормозится поступление основных элементов питания - азота, калия и фосфора. Он может быть косвенной причиной и аммиачного отравления растений.<br />Хлор увеличивает содержание воды в клетках и тканях растений, увеличивает кислотность клеточного сока, уменьшает содержание в листьях зеленого пигмента - хлорофилла, подавляет активность ферментов - ускорителей процессов жизнедеятельности.<br />Особо чувствительны к хлору огурцы. Предельный уровень в почве хлоридов для них в виде хлористого натрия должен быть на треть ниже, чем для других овощей. В поливной воде содержание хлора не должно превышать 100 мг на литр для огурцов и 200 мг - для томатов.<br />Для снижения избытка хлора лучше не применять хлористые удобрения, заменяя их на сульфат калия, а навоз не применять в свежем виде. В грунт можно вносить свежие добавки и перепревшие опилки, а также немного кальциевой селитры. Помогает и внекорневая подкормка мочевиной. По внешнему виду растения с избытком хлора грубеют, становятся мелколистными, с коричневыми пятнами, ускоряется старение и опадение листьев.<br />Известны и полезные действия хлора. Он повышает устойчивость молодых томатов к заболеваниям, снижает уровень поглощения нитратов, чем уменьшает их количество в растении.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:14:57 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Минеральные удобрения в качестве одной из основ получения урожаев являются дорогими в прямом (по их стоимости) и переносном (по тому, сколько продукции от них можно получить) смыслах. Отсюда вытекает, что каждое из них должно быть использовано до грамма, а это предполагает точное внесение и надежную сохранность каждого вида удобрения.<br />Главными задачами правильного хранения удобрений являются поддержание их сыпучести для удобства и равномерного внесения в почву и целостности действующих компонентов, т.е. питательных элементов.<br />Каждый вид удобрения необходимо хранить отдельно, в изолированной таре. Лучше всего для этого подходит толстая полиэтиленовая пленка (мешочки). Фосфорные и калийные удобрения можно хранить в многослойных мешках из специальной бумаги. Сульфат магния хранят обернутым дополнительно к пленке темной бумагой.<br />Необходимо изолировать удобрения от воздуха, особенно влажного. Способность впитывать влагу (гигроскопичность) разрушает удобрения, делает их спекшимися или мокрыми. Это особенно относится к аммиачной и кальциевой селитрам, азофоске, мочевине.<br />Хранение требует темноты. Наиболее разлагается и теряет свои качества на свету сульфат магния.<br />Селитры аммиачная и калийная - огнеопасны.<br />Лучше не держать удобрения многие годы, а применять свежими. Так их и вносить легче, и при дозировании растения получат всю нужную пищу.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:13:54 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>В конце уходящего года мысли садоводов невольно обращаются к будущему. Настукает самое время подумать обо всем необходимом в новом вегетационном сезоне, и в первую очередь о том, чем можно запастись уже сейчас,— например, об удобрениях. Вспомните, как выглядели растения на вашем участке в прошедшем сезоне. Внешний вид растения - это его прямая реакция на условия среды и, главным образом, на сбалансированность питательных веществ. Очень часто недостаток в почве каких-то элементов угнетает рост и развитие растений, является причиной ряда заболеваний огородных культур и снижения их устойчивости к повреждениям вредителями.<br />Внешние признаки несбалансированного питания растений проявляются по-разному. Соотношение основных питательных элементов - азота (N), фосфора (Р) и калия (К) - специфично для каждой культуры, но недостаток их проявляется примерно одинаково.<br />Ярко-зеленый цвет с разрастанием зеленой массы - признак избытка азота в почве и, напротив, бледно-зеленая окраска листьев характеризует его недостаток. Избыток азота приводит к увеличению содержания в овощах вредных для здоровья нитратов, а на некоторых культурах - и к снижению Сахаров и витамина С.<br />При недостатке фосфора вдоль жилок листа появляется красно-фиолетовый с последующим потемнением оттенок. Фосфор определяет успешное плодообразование.<br />Бледно-желтая окраска по краям листа - сигнал недостатка калия, а карликовость, отставание в росте - кальция.<br />Не меньшее значение для нормального роста и развития растений имеет и отсутствие в почве ряда микроэлементов. В почвах Ленинградской области чаще всего не хватает бора, молибдена, меди, магния. На их отсутствие особенно резко реагируют помидоры, цветная капуста, огурцы. У них снижается устойчивость ко многим заболеваниям. Недостаток бора способствует отмиранию верхушечной точки роста на цветной капусте, при недостатке молибдена кочаны капусты приобретают желто-синий цвет, а листовые пластинки израстаются в черешки. При недостатке меди по краям листьев образуется желтовато-серая кайма. Избыток марганца, наряду с неблагоприятными гидротермическими условиями, вызывает скручивание листьев в дневные часы.<br />Если на вашем участке встречались растения с отмеченными нами признаками, постарайтесь заблаговременно запастись удобрениями и микроэлементами для устранения этих исключительно нежелательных симптомов.<br />На наших обедненных гумусом почвах, безусловно, чем больше вносишь перепревшего навоза, тем лучше. Но в настоящее время появились и новые формы органических удобрений типа &quot;Идеал&quot;, бамил и др. А вот свежий коровяк вносить следует очень осторожно, пожалуй, лучше только в комплексных жидких подкормках, да и то не под каждую культуру. На картофеле внесение свежего коровяка усиливает его пораженность паршой обыкновенной. Такой же эффект - усиление поражения паршой - вызывает внесение под картофель извести (что необходимо делать, т.к. при этом в значительной мере снижается поврежденность картофеля проволочниками и пополняются запасы кальция в почве). Устранить отрицательное влияние извести на картофель может внесение в почву сернокислого магния в дозировке 5 г на 1 м2.<br />Хочется напомнить также, что не стоит на наших почвах вносить под картофель и томаты хлористый калий и калийную соль - большое содержание хлора ухудшает вкусовые качества этих культур, а у картофеля снижает и содержание крахмала. То же самое можно сказать и о каините - вносить его в чистом виде под картофель и томаты не надо. Каинит можно использовать в компостах. На болотисто-подзолистых почвах лучше применять калимагнезию (300-600 г на 10 м2). Но самое лучшее калийное удобрение - сухая зола (при увлажнении золы из нее теряется калий). Золу от растительных остатков вносят в почву из расчета 3 кг, а древесную - 7 кг на 10 м2. Золу от ржавого торфа в наши почвы вносить нельзя из-за избытка в ней железа.<br />Все эти примеры показывают, что вносить минеральные удобрения в почву надо очень осторожно.<br />На хорошо заправленной органическими удобрениями почве (в Ленинградской области - не менее 3-5 кг на м2) соотношение основных элементов питания - N:Р:К -специфично для каждой культуры. На грядках под томаты конкретные дозировки - азот: фосфор: калий соответствуют 3,5:5:5,5 г на м2, на перцах - 6:6:12, на картофеле - 6:12:12 (или при интенсивном использовании удобрений -15:24:24 г на м2), на моркови -12:12:12, на укропе - 6:4:6 г на м2. Соотношение таких дозировок определяют у перечисленных культур высокую устойчивость к различным заболеваниям в период роста и хранения овощей, а также исключают накопление нитратов в зелени и плодах.<br />При этом полезно знать, что в минеральную смесь для томатов вместе с суперфосфатом лучше добавлять аммиачную селитру, а для перцев - мочевину. Под капусту, кроме золы, хорошо вносить калимагнезию и метафосфат калия. Свекла хорошо реагирует на внесение натриевой и аммиачной селитры.<br />И не забывайте о комплексных микроудобрениях типа ''Кемира-универсал&quot;, &quot;Новинка&quot; и др. Недостаток в растениях этих микроудобрений можно возместить и внесением их в почву, и внекорневыми подкормками.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:13:09 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>При сжигании различных органических материалов (дров, торфа, соломы и т. д.) получается зола. Она содержит калий, фосфор и кальций, а также микроэлементы.<br />Калий в золе содержится в виде поташа (углекислого калия), хорошо растворяемого и воде. Это наилучшая форма калия для таких культур, как малина, смородина, земляника, горох, картофель, огурец, кабачок, тыква, томат.<br />Фосфора, по сравнению с поташом в золе мало, но он используется из золы более полно, чем из суперфосфата.<br />Наличие большого количества кальция делает золу хорошим щелочным удобрением, способным быстро раскислять почвы, нуждающиеся в известковании.<br />В золе содержатся и другие элементы, необходимые для жизнедеятельности растений: сера, железо, магний, бор, марганец, молибден, цинк. Использование золы позволяет удовлетворить потребность растений в этих микроэлементах.<br />Вносят золу осенью, при основной обработке почвы, или весной. На суглинистых и глинистых почвах золу рекомендуется вносить под осеннюю перекопку, а на песчаных и супесчаных - весной. Заделывать золу в почву необходимо на глубину 8-10 см; оставленная на поверхности, она способствует образованию почвенной корки.<br />Древесная и соломенная зола особенно подходит для кислых дерново-подзолистых, серых лесных, болотно-подзолистых и болотных почв, бедных калием, фосфором и микроэлементами. Применение золы снижает кислотность, улучшает почвенную структуру и создает благоприятные условия для развития микрофлоры. Применять древесную и<br />соломенную золу лучше не в чистом виде, а вместе с торфом или перегноем как органоминеральную смесь (часть золы перемешивают с 2-4 частями влажного торфа или перегноя).<br />Золу от сжигания низинного торфа можно использовать для нейтрализации кислых почв (0,5—0,7 кг/м2). Каменноугольная зола не представляет ценности как удобрение, и ее можно использовать как рыхлящий материал на тяжелых почвах.<br />Не рекомендуется смешивать золу с сульфатом аммония, а также с навозом, птичьим пометом и т. д - это приводит к потерям азота. Смешивание золы с суперфосфатом и фосфоритной мукой уменьшает доступность для растений фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу вместе с известью и применять ее на недавно известкованных почвах.<br />Сухая зола не теряет своих свойств в течение многих лет. При подмачивании золы из нее теряется почти весь калий. Отзол применяется лишь в качестве известково-фосфорного удобрения.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:12:35 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Вносимые в почву под овощные культуры и в тепличные грунты в основную заправку и в подкормках удобрения, содержащие по одному элементу минерального питания, в ряде случаев и даже с большим успехом могут быть заменены удобрениями сложными, содержащими по три элемента.<br />К сложным, или комплексным, удобрениям относятся: растворин, азофоска, аммофоска, нитрофоска, карбоаммофоска, аммофос с добавками марганца, бора, цинка, нитрофоски с добавлением меди, бора, цинка, молибдена, марганца, кобальта. Сюда же следует отнести и специальные удобрительные смеси для садовых и огородных культур, в том числе и для отдельных видов овощных культур.<br />Применение всех названных удобрений не требует специального оборудования, особых навыков и усилий. Необходимо только точно выполнять прилагаемые инструктивные рекомендации. Но несколько советов помогут огородникам применять комплексные удобрения с большей эффективностью. Растворин в зависимости от соотношения элементов в нем может для ряда культур создавать недостаток в калии. В связи с этим к нему необходимо добавлять сульфат калия в концентрации 1-2 г/л раствора. Это удобрение полностью растворимо в воде и имеет быстрое действие на растения. Давать его можно только в<br />подкормки (корневые или внекорневые), но не в заправку грунта в сухом виде из-за легкой вымываемости. Кормить растения под корень лучше в 2-3 приема, чтобы питательные вещества лучше дошли до всей корневой системы.<br />Аммофоску (азофоску, нитрофоску) можно давать в основную заправку и корневые подкормки. Действия на растение здесь проявляется не сразу, поэтому кормить надо за несколько дней до особой потребности культур в основных элементах питания. При поливе раствором лучше его отфильтровать от небольшого осадка.<br />Сложные удобрения с добавками микроэлементов вносят в очень небольшом количестве, чтобы не создать вредного избытка последних, в заправку почвы и перед формированием урожая культур.<br />У тех, кто приобретает и применяет удобрения, составленные из нескольких питательных элементов, риск только один - получить урожай на уровне того, что мог быть при применении обычных удобрений. А вот преимуществ несколько: растения не будут страдать от недостатка какого-либо элемента питания; расход удобрений меньше, чем обычных, из-за большей полноты использования их растениями; меньше усилий для получения равновеликого урожая.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:11:45 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Для установления правильных доз внесения фосфорных удобрений нужно учитывать запасы усвояемых фосфатов в почве, биологические особенности возделываемых культур, способ внесения, предшественник, запланированный урожай и другие факторы.<br />Недостаток фосфора в почве устанавливают обычно по внешнему виду растений.<br />При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с голубоватым оттенком, фиолетовыми (помидоры) и пурпуровыми (капуста). На краях нижних листьев появляются отмершие ткани бурого и черного цвета. Замедляется развитие растений (особенно цветение и созревание урожая).<br />Большое значение имеет глубина заделки фосфорных удобрений для усвоения их растениями, особенно в засушливых условиях. Мелкая заделка неэффективна, так как активная корневая система не развивается. Глубина вспашки под культуру определяет и глубину заделки основного фосфорного удобрения. В год внесения плодово-ягодные и овощные культуры используют из фосфорных удобрений примерно 20-25% фосфора, за 2-3 года - 40-60%, т. е. фосфорные удобрения оказывают сильное действие в течение нескольких лет после внесения.<br />При внесении удобрений необходимо учитывать наличие фосфора в почве и отзывчивость (требовательность в них) культур, под которые они вносятся. И нельзя забывать, что при переизбытке фосфора происходит зафосфачивание почвы, в этом случае надо воздержаться от внесения новых фосфорных удобрений.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:10:59 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>ПРИ УПОМИНАНИИ о навозе вообще, прежде всего, подразумевается коровий, научно именуемый навозом крупного рогатого скота. Но есть еще навоз конский, свиной, овечий, козий. Все виды навозов испокон веков служат человеку в качестве лучших органических удобрений для пашни, сада, цветника и огорода. Каждый вид навоза имеет свои положительные стороны (разумеется, и недостатки) и отличительные особенности при влиянии на почвы и питание растений.<br />Состав навоза зависит от качества кормов, состояния и возраста животных. Поэтому количество основных питательных элементов может в нем колебаться в довольно широких пределах. Коровий навоз может содержать азота 0,21-0,75%, калия - 0,19-0,75%, фосфора - 0,11-0,6%. Он редко бывает в чистом виде, а чаще с добавкой (подстилкой). Подстилки нужны для сохранения жидкой части, кроме того, они добавляют к навозной массе дополнительные элементы питания - обогащают ее. От соломенной подстилки добавляется калий, от опилочной - калий и кальций, от торфяной - азот.<br />В навозе на торфяной подстилке в среднем содержится: воды67%, азота - 0,8%, калия-0,5%, фосфора - 0,2%, кальция-0,4%. На соломенной подстилке навоз имеет воды 77%, азота-0,45%, калия - 0,5%, фосфора- 0,25%, кальция - 0,4%, магния-0,11%, серы - 0,06%. В этом варианте в навозе содержится до 0,1 % хлора. Наименее качественный навоз - на опилочной подстилке (из-за малого содержания азота). В пересчете на 1 кг сухого вещества навоза в нем содержится бора 20,2 мг, марганца 201,1 мг, кобальта 1,04 мг, меди 15,6 мг, цинка 96,2 мг, молибдена 2,06 мг.<br />Не все питательные элементы навоза находятся в наилучшей форме для растений. Азот входит в состав медленно разлагающихся соединений, из которых он частично улетучивается в виде аммиака. При внесении в почву навоза микроорганизмы расходуют азот на свои нужды, превращая его в недоступную растениям органическую форму. Фосфор из свежего навоза по активности уступает фосфору из минеральных удобрений. Из-за медленных темпов минерализации навоз не в состоянии обеспечить интенсивного питания растений без добавки минеральных удобрений. Полноценность коровьего навоза повышается разными способами и приемами: разложением до перегноя, компостированием, заблаговременным внесением, обогащением минеральными удобрениями.<br />Полностью разложившийся навоз в виде перегноя наиболее питателен и полезен растениям. Его можно расходовать экономно и с наибольшей отдачей при добавке в рассадные, грунты, для мульчирования посевов и посадок, внесения при посадке в лунки. На единицу своей массы перегной содержит в 2-3 раза больше азота, чем исходный навоз. Компосты из навоза готовят с разными видами торфа, с древесной (хвойной) корой, дерновой землей, минеральными удобрениями, известковыми материалами, растительными отходами. Под ранние овощные культуры навоз рекомендуется вносить с осени.<br />Добавка в навоз минеральных удобрений дает большую прибавку урожая. Усвояемость (поглощаемость) растениями элементов питания в этом случае повышается.<br />Разложение навоза до перегноя происходит при хранении. Основная задача - сохранить имеющиеся питательные элементы. Существуют плотный и рыхлый способы хранения навоза. Меньше азота и сухих веществ теряется при плотном (холодном) хранении (в штабеле). За 8 месяцев содержание азота и органики уменьшается на 15-20%. При рыхлом (горячем) хранении за 2 месяца органика теряется до 25-30%; за 8 месяцев - до 60%, а азота - до 50%; уменьшается и содержание фосфора. А вот потерь калия при любом хранении почти не бывает. Для снижения потерь азота при длительном хранении в навоз добавляют суперфосфат (по 15-20 кг на тонну). Элементы питания хорошо сохраняются в навозе при его переслаивании проветренным низинным торфом в равных пропорциях. При наличии дополнительно внесенного фосфора в навозе больше накапливается гумусовых веществ.<br />Хранящийся навоз должен быть хорошо укрыт от дождей и хорошо обеспечен дополнительным снежным покровом от промерзания. При хранении малыми кучами и промерзании навоз полностью теряет азот. В мелких кучах остаются неразложившимися разные части навоза. Питательная ценность его теряется, а действие на культуры может быть и отрицательным, если внести его весной.<br />Через 3-4 месяца плотного хранения навоз становится полу-перепревшим и действует лучше свежего. Тонна такого удобрения по доступности элементов питания приравнивается к 1,5 кг аммиачной селитры, 2 кг двойного суперфосфата и 4,5 кг сульфата калия. Только 5-10% питательных веществ навоза бывают доступны растениям сразу после его внесения в почву. В первый год выращивания по навозу используется до 30% азота, калия - до 70%, фосфора - до 50%. Действие навоза продолжается и в последующие несколько лет. Более сильное положительное последействие дают повышенные дозы навоза. Эффективность полуперепревшего навоза и перегноя возрастает при местном внесении (в лунки) в первый же год в 1,5-2 раза. Этот способ применяется при недостатке удобрения для сплошного внесения.<br />На тяжелых почвах рекомендуется заделывать навоз мельче (до 20 см), на легких - глубже (до 30 см); а вот под капусту - соответственно на 12 и 18 см. Хорошая заделка навоза утепляет и разрыхляет перекопанный слой почвы. Повышенные дозы навоза (лучше перепревшего) способствуют удержанию влаги на песчаных почвах.<br />Регулярное внесение органических удобрений в нормальных количествах полностью покрывает потребности всех растений в микроэлементах; нерегулярное или внесение очень малыми дозами, а также при значительных добавках минеральных (азотных, фосфорных, калийных и известковых) удобрений требует обязательной добавки микроудобрений.<br />Все вышесказанное относится к открытому грунту, но навоз играет весьма значительную роль и в теплицах, где он выполняет 3 функции: компонента тепличных грунтов, источника питательных элементов и биотоплива. В грунтах он повышает влагоемкость, снижает их плотность и кислотность, ускоряет жизненные процессы в почве за счет стимулирования деятельности микроорганизмов, снижает вредное действие избытка питательных солей при внесении минеральных удобрений. Для теплиц пригоден свежий навоз. За сезон использования он на 72% минерализуется (органика становится доступной растениям), а на 28% превращается в гумус, который можно использовать со старым тепличным грунтом на другие нужды. При дозе 25-30 кг/м&#178; навоз дает тепличным культурам бора -150 мг/м&#178;, марганца -1500, меди - 110, цинка - 700, молибдена - 15, кобальта - 7 мг/м&#178;. Разлагаясь с выделением углекислого газа, навоз на 30% обеспечивает потребности растений в питании. Для биотоплива в теплицах предпочтительнее делать гряды из соломистого навоза. При горении он дает температуру до 23-25°С.<br />ЕСЛИ НЕ ДАВАТЬ навоз в теплицы в качестве биотоплива для лучения ранней овощной продукции, то обычная доза его внесения - 5-6 кг/м&#178; , но с обязательной добавкой минеральных - азота и фосфора.<br />При обычных сроках эксплуатации теплиц коровий навоз лучше давать в составе компоста, где он может составлять от 20 до 30%. Составными частями тепличных компостов могут быть разные виды торфа, опилки, дерновая земля.<br />Разумеется, все виды компостов используют и для открытого грунта. На почвах слабого плодородия желательно вносить навозные компосты сплошным способом в дозе 1т на 100 м&#178; , на среднеплодородных - 0,8 т, на высокоплодородных - 0,4 т (соответственно подряд 3- 4, 2-3 и 1 -2 года). После этого компосты будут работать на урожай еще 4-5 лет. Свежий навоз (коровяк) идет на подкормки овощных культур. Подкормочные растворы желательно использовать в день приготовления,<br />не доводя их до брожения и потерь азота. Заблаговременно можно готовить растворы из сухого коровяка.<br />После органических подкормок в открытом грунте требуется рыхление - чтобы избежать образования поверхностной корки, которая препятствует дыхательной деятельности корней. При подкормках в теплицах из-за особого микроклимата всегда есть опасность появления корневых гнилей, а также увядания растений. Кроме того, внесение в грунт излишнего количества навоза делает подкормки практически бесполезными.<br />Конский навоз по ряду свойств является предпочтительнее коровьего, но его крайне мало. Содержание элементов в нем колеблется: азота - от 0,3 до 0,84%, калия - от 0,23 до 0,80%, фосфора -от 0,1 б до 0,68%. С торфяной подстилкой он имеет воды 77%, азота - 0,6%, калия - 0,5%, фосфора - 0,2%, кальция -0,45%. Соломистый навоз содержит воды 71%, органики -25%, азота - 0,6%, калия - 0,6%, фосфора - 0,3%, кальция -0,2%, магния - 0,14%, серы -0,07%, хлора - 0,04%. В конском навозе фосфор на 51% находится в минеральной легкорастворимой форме и на 49% - в органической. В качестве биотоплива в теплицах при дозе до 25 кг/м&#178; он &quot;горит&quot; с температурой до 33°С. Пригоден и в разные компосты.<br />Свиной навоз может содержать азота от 0,З до 1,05%, калия - 0,2-0,85%, фосфора -0,15-0,73%. Лучше он с соломенной подстилкой, при этом имеет 72% воды, 25% органики, 0,45% азота, 0,6% калия, 0,2% фосфора, 0,2% кальция, 0,09% магния, 0,17% хлора. Из-за высокой кислотности его лучше использовать с калийными или известковыми удобрениями, а также после 4-х месяцев хранения в плотном виде с добавкой 0,5% суперфосфата. В этом случае потери азота будут незначительными. В теплицах свиной навоз находит применение редко из-за высокого содержания хлора и появления на грунте грибков, портящих посадки.<br />Овечий навоз с соломой содержит 65% воды, 32% органики, 0,8% азота, 0,7% калия, 0,2% фосфора, 0,3% кальция, 0,18% магния, 0,17% хлора. Овечий, козий и кроличий навоз при высоком содержании азота разлагается очень медленно. Наряду со свиным эти три вида органических удобрений лучше применять в ком-постах длительной выдержки.<br />Органические удобрения активно влияют на рост овощных культур. От деятельности микроорганизмов при разложении органики образуются вещества, обладающие свойствами антибиотиков и предохраняющие растения от заболеваний. Росту корней в длину помогает витамин В1, в значительных количествах содержащийся в навозе.<br />Чем полнее разложение навоза до гумуса, тем большей можно ожидать прибавки урожая при благоприятных погодных условиях. Значение гумуса для растений состоит еще и в поглощении им ядовитых соединений и предотвращении их вредного действия на растения. На любой почве, даже очень плодородной, овощные культуры положительно реагируют на внесение навозных удобрений всех видов.<br />А теперь несколько предостережений по применению коровьего навоза: - свежий навоз содержит<br />семена различных сорняков; избавиться от них можно при плотном способе хранения, когда они становятся нежизнеспособными за 4-5 месяцев;<br />- большие дозы навоза для теплиц без его предварительного разложения на поверхности и проветривания до закапывания могут быть причиной аммиачного отравления высаженных огурцов;<br />- навоз с белым (грибковым) налетом не пригоден<br />для биотоплива, так как не способен к разогреву;<br />- в плотном тепличном грунте при глубокой заделке<br />затрудняется разложение навоза и возможно образование вредных газов (метана и сероводорода), способных отравлять корни растений;<br />- соломистый навоз под картофель может стать причиной заражения клубней паршой;<br />- против использования свежего навоза выступает<br />наличие в нем соли-лизунца, которая добавляется в корм животным и тормозит рост растений.<br />Любителями свежего навозного удобрения являются огурец, тыква, кабачок, сельдерей. Остальные овощные культуры предпочитают навоз второго или даже третьего года внесения.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:10:22 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>ПО СОДЕРЖАНИЮ питательных веществ - птичий помет превосходит коровий навоз, а по быстроте и эффективности действия не уступает минеральным удобрениям. Двадцать килограммов полноценного куриного помета могут заменить машину навоза. Применяют помет при основном внесении удобрений в почву (осенью и весной), а также в подкормках растений в течение их вегетации.<br />Азот в помете находится в виде мочевой кислоты, которая быстро разлагается с образованием аммиака и щавелевой кислоты. Фосфор помета на 54% органический и на 46% минеральный, легкорастворимый. Благодаря высокому содержанию доступного растениям фосфора помет является хорошим компонентом различных удобрительных смесей.<br />Для улучшения питательных свойств и сохранения азота помет смешивают (компостируют) с торфом (25-30% по объему или массе), опилками (30%), огородной землей (15-20%). При содержании в чистом помете азота 1,6%, калия 0,5% и фосфора 1,6% его компост с торфом в отношении 1:1 будет содержать азота 1 %, калия 0,3%, фосфора 0,8%; соотношение 1:2 содержит азота 1,2%, калия 0,4%, фосфора 1%.<br />Компостирование пометов необходимо еще и для того, чтобы сохранить достаточно длительное время наибольшую часть содержащихся в них питательных веществ и самой массы. При хранении куриного помета в чистом виде его потери могут составлять: по органическому веществу - до 30%, по азоту - до 36%, фосфору - 12%, калию -10%. Сохранить азот в помете до трех месяцев позволяет добавка 5% суперфосфата, а до полугода - добавка 5% фосфогипса. Низинный или верховой торф значительно снижает потери органики и всех элементов минеральной пищи компостированных пометов. Один из лучших способов использования куриного помета - приготовление древесно-пометных компостов. Кору и опилки смешивают пополам с пометом в однородную массу. Через 3-6 месяцев &quot;горения&quot; (компостирования) получается прекрасная удобрительная масса. При более длительных сроках компостирования с перебивкой уже выходит практически чистый перегной. Такой компост может служить и чистым грунтом, и добавкой, и рыхлителем почвы. Древесные отходы добавляют свои питательные элементы, в том числе многие микроэлементы.<br />Компост из гусиного помета содержит полезные микроорганизмы и червей, не дает ожогов листьев и корней при контактах с растениями. Его применяют при посадках и посевах, не перемешивая с землей. При подкормках овощей гусиный помет разбавляют водой в 10 раз.<br />Утиный помет с опилками пригоден для теплиц в количестве 20 кг/м2 (под огурцы). Положительно действует он на урожай тепличных культур в смеси с верховым торфом.<br />Куриный помет в сухом размолотом виде вносят в тепличный грунт в дозах 80-150 г/м &#178;. Равномерность распределения и заделки - основное условие предотвращения опасных ожогов высокой концентрации удобрений.<br />Для каждого огорода, почвы и культуры можно пробным путем точно определить степень разбавления помета при подкормках. В рекомендациях на этот счет цифры колеблются от 10 до 15. Влажный помет заливают водой непосредственно перед употреблением, а сухой - заблаговременно. Длительное хранение и брожение подкормочного раствора нежелательно из-за потерь азота при выделении аммиака из жижи.<br />Существуют рекомендации по применению более сухого и хорошо сыпучего помета (подстилочного) и более влажного (бесподстилочного). В заправку грунта под картофель первого вносят по 1,5 кг/м &#178;, под овощи - 2 кг/ м &#178;; второго - соответственно по 0,5 и 1 кг/м&#178;.<br />Наиболее осторожно следует обращаться с пометом от цыплят. Он более концентрированный по азоту - до 3%.<br />Благоприятное действие помета на овощные культуры усиливается дополнительным внесением калийных и фосфорных удобрений, а также золы. Но последнюю нежелательно мешать с пометом, а лучше вносить в разные сроки.<br />В картофеле и овощах пометные удобрения повышают содержание белков и минеральных элементов. Но избыток удобрений вызывает накопление нитратов и солей тяжелых металлов (кроме свинца, который, наоборот, подавляется).<br />Исследователями найдено даже различие в действии помета кур и петухов. Вытяжка первого помета лучше действует при подкормках корнеплодов, второго - при подкормках зеленных культур и огурцов.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:09:39 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>НЕ ЗАБЫВАЕМ И ПОМНИМ ВСЕГДА: ЗЕЛЕНАЯ МАССА РЖИ - ЭТО НЕ ПРОСТО ХОРОШЕЕ, А РАСПРЕКРАСНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ<br />Понятие «Русь» и «рожь» неотделимы. Рожь исстари валяется незаменимой хлебной культурой для земледельцев российского Нечерноземья. Ржаной хлеб пользуется большим спросом у населения, так как имеет высокую калорийность и хорошие вкусовые качества. Повышенное содержание в белке незаменимых аминокислот (лизина, аргинина, валина и треонина) обеспечивает биологическую ценность ржаного хлеба выше пшеничного. Велико значение озимой ржи как кормовой культуры - она является источником самого раннего зеленого корма. По кормовой ценности зеленая масса ржи не уступает лучшим однолетним и многолетним злаковым травам. Особенно важно высокое содержание каротина.<br />Ценность ржи состоит еще и в том, что она дает высокие урожаи на песчаных и мало окультуренных почвах. Это свойство ржи стало широко использоваться садоводами-любителями при освоении своих земельных участков. Как правило, садоводческие товарищества получают в свое пользование участки с очень бедными, подзолистыми, песчаными и болотными почвами. Рожь является предшествующей или предварительной культурой, которую необходимо высевать в первые годы освоения таких земель. По состоянию травостоя озимой ржи контурно вносится известь, органические и минеральные удобрения. Это позволяет выравнивать и создавать необходимое почвенное плодородие для закладки сада и возделывания очень требовательных плодовых, ягодных и овощных культур, а также картофеля. А в последнее время выявлено еще одно уникальное направление использования озимой ржи - как санитарной культуры. Установлено, что запашка зеленой массы озимой ржи резко снижает вредоносность бактериальных и грибных болезней картофеля и овощных культур.<br />Большинство садоводческих участков имеют небольшие размеры (6-10 соток). На таких участках очень трудно правильно размесить весь набор культур с учетом их биологических требований к росту и развитию. Поэтому часто приходится возделывать на одном месте картофель и овощные культуры одного семейства. Все это приводит к накоплению болезней, которые снижают урожай и его качество. В таких случаях очень эффективно использовать озимую рожь как сидеральную культуру, то есть использовать ее зеленую массу в качестве удобрения, запахивая в почву вместе с корнями в фазе кущения - выхода в трубку, которая наступает сразу же после весеннего отрастания. Использование озимой ржи как сидеральной культуры оправдано ее биологическими особенностями. Рожь нетребовательна к условиям произрастания. Это самая морозостойкая культура среди зерновых злаков. Даже в бесснежные зимы она переносит морозы в 25 и более градусов. Нетребовательна рожь и к условиям увлажнения, что объясняется хорошим развитием ее корневой системы, а также способностью использовать осеннюю и весеннюю влагу. Она хорошо переносит и повышенную кислотность. Характерной ее особенностью является способность прорастать при температуре +2°С и отрастать весной при температуре 3-5°С. Корневая система ржи обладает повышенной усваивающей способностью питательных веществ из труднорастворимых соединений почвы и подпочвы. Вместе с тем рожь весьма отзывчива на хорошо окультуренные почвы и все агротехнические мероприятия.<br />Использование озимой ржи в качестве сидерата (зеленого удобрения) требует выполнения основных приемов, обеспечивающих получение высокого урожая зеленой массы (1 -1,5 кг с квадратного метра) в ранневесенний период. С этой целью используются районированные в Северо-Западной зоне сорта: Вятка 2, Ильмень, Кировская 89, Ярославна, Волхова, Былина и другие.<br />Посев проводят на участке, где весной планируется посадка картофеля, капусты, рассады садовой земляники и других культур. Внесение под эти культуры ржаного сидерата позволяет снизить заболевания картофеля ризоктонией, черной ножкой, обыкновенной паршой, эффективно бороться с сосудистым бактериозом и килой капусты, уменьшает вредоносность нематоды на землянике и картофеле. За две-три недели до посева проводят вспашку на глубину пахотного слоя с заделкой органического удобрения (навоза или торфокомпоста 3,5-4 кг/м&#178;). Сроки посева выбирают рекомендованные для данного региона. Так, лучшим сроком в условиях Ленинградской области является конец августа.<br />Оптимальный срок посева обеспечивает хорошее осеннее развитие и зимовку растений ржи. Норма высева - в пределах 15-20 г/м&#178;, что составляет 500 всхожих зерен на 1м&#178;. Семена заделывают на глубину 2-3 см. Перед посевом под культивацию (рыхление граблями) вносят 120 г/ м&#178; минеральных удобрений: азофоски, нитрофоски или экофоски, Рано весной, в начале отрастания, посевы подкармливают мочевиной или аммиачной селитрой - 80-100 г/м&#178;. В период выхода в трубку, за 10-15 дней до посадки основной культуры (картофель, капуста и др.), рожь запахивают. Запахиваемая растительная масса и корни обогащают почву органическим веществом, благодаря чему улучшаются ее физические и химические свойства. С растительной массой зеленого удобрения (ржаного сидерата) извлеченные питательные элементы из труднодоступных минеральных соединений, а также из глубоких горизонтов подпочвы возвращаются в пахотный слой и служат пищей для растений. Поэтому органических и минеральных удобрений под основную культуру не вносят, что имеет большое значение для получения экологически чистой продукции и окультуривания малогумусных почв.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:06:28 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>УДАЧНОЕ ВЕДЕНИЕ садоводства и огородничества в желательном направлении предполагает три главных момента:<br />- знание выращиваемых овощных растений (сортовых особенностей, возможных величин урожая, уровней питания, реакции на неблагоприятные условия);<br />- умение своевременно и в полном объеме осуществлять уход за каждой из культур (высадку, посев, полив, подкормку, прореживание, обрезку, съем урожая);<br />- на основе знаний, умения и любви к делу наилучшим образом использовать складывающиеся благоприятные условия и сглаживать неблагоприятные.<br />Среди факторов, наиболее влияющих на рост, развитие и урожай овощных культур в любых условиях погоды и на любых почвах, обычно называют минеральные удобрения (вместе с органическими). Но применение удобрений без учета почв, растений, климата и их собственных агрохимических особенностей зачастую идет не на пользу урожаю, а во вред ему.<br />Внося в почву то или иное удобрение в сухом виде (основная осенняя или весенняя заправка) или в виде раствора (подкормка корневая), необходимо отчетливо представлять действие, которое окажет данное удобрение на почву, а через нее и на растение.<br />Питательные элементы поглощаются растениями только в растворенном виде из так называемого почвенного раствора, образующегося из элементов, растворенных почвенной влагой (от осадков и поливов) и внесенных с подкормочными растворами. Растение поглощает питательные элементы из раствора, находящегося в непосредственной близости от корневых волосков.<br />На процесс питания и всей полезной для урожая деятельности растений оказывает влияние реакция почвенной среды, или ее кислотность. Кислотность зависит от вида почвы, вносимых в нее органических и минеральных удобрений, содержания гумуса. Она, в свою очередь, определяет многие почвенные особенности.<br />Повышенная кислотность почв (собственная и от удобрений) оказывает сложное и многообразное действие на растения. От нее страдают практически все овощные культуры, а не только наиболее чувствительные (лук, чеснок, салат, шпинат, фасоль). Особенно это проявляется в самом начале роста. Прямое вредное действие избытка кислотности сочетается с целым рядом косвенных.<br />От повышенной кислотности почвы замедляется рост и ухудшается ветвление корней, поглощение ими питательных веществ. Отсюда вносимые удобрения используются растениями не в полной мере и снижают свое действие.<br />В кислых почвах ухудшаются условия азотного питания растений из-за замедления разложения вносимой органики и фиксации корнями азота воздуха (особенно у бобовых культур). Фосфорного питания - за счет замедления минерализации органических соединений фосфора и образования нерастворимых (и недоступных растениям) соединений фосфора с алюминием и железом; снижается доступность растениям молибдена и серы; подавляется деятельность полезной микрофлоры (микробов и грибов).<br />Отрицательное действие кислой среды усиливается при применении аммиачных удобрений (сульфат аммония и хлористый аммоний) и хлористых (калийная соль, хлористый калий). Поэтому лучше не увлекаться применением этих удобрений в больших дозах или несколько раз подряд даже на почвах со слабой кислотностью и в теплицах.<br />Наиболее благоприятная же кислотность почвы для усвоения растениями следующая: для железа и марганца - 4,5-6, цинка, меди и бора - 5-7, азота, калия, серы - 6-8, фосфора - 6,2-7, кальция, магния и молибдена - от 7 и выше.<br />Поддержание благоприятной кислотности почв возможно тремя путями:<br />- систематическим внесением органических удобрений и рыхлителей для накопления достаточного запаса гумуса, создающего буферность почвы, т.е. ее способность противостоять резкому сдвигу кислотности в ту или другую сторону;<br />- хорошим известкованием для создания и сохранения достатка кальция в почвенном растворе; даже при избытке кальция почвенный раствор не становится щелочным, а только ближе к нейтральному;<br />- чередованием минеральных удобрений в подкормках, изменением величины их концентрации.<br />Лучшим материалом для известкования почв из-за быстроты нужной реакции является мел (строительный, кормовой), содержащий один кальций; затем идет молотый известняк, или известковая мука; менее быстро действующей является доломитовая мука, которая содержит 56% кальция и 42% магния, последний может при избытке внесения доломита быть конкурентом кальция при поступлении в растения. Размер частиц известковых материалов по стандарту должен быть от 0,2 до 5 мм. Комки при внесении в почву могут приносить вред.<br />Большинство минеральных удобрений из-за неравномерности поглощения растениями содержащихся в них элементов называются физиологически кислыми, т.к. подкисляют почвенный раствор. Калийную селитру можно назвать физиологически нейтральной. А селитры кальциевую и натриевую, (применяют иногда в малых дозах на очень кислых почвах) - щелочными. Мочевина (карбамид) может сначала подщелочить почву, а затем подкислить.<br />Подкисляющее или подщелачивающее действие удобрения в почвенном растворе зависит в первое время после внесения от его собственной кислотности. Наиболее кислым является суперфосфат; далее по порядку понижения кислотности до нейтральной идут растворины, азофоска, калимагнезия, аммиачная селитра, сульфат калия, калийная селитра, мочевина, сульфат магния; наиболее щелочная реакция у диаммофоски. Такие свойства удобрения проявляют при приготовлении подкормочных растворов в поливной воде.<br />Кислотность подкормочного раствора каждого удобрения изменяется в соответствии с кислотностью самой поливной воды и при увеличении концентрации. Так, в невской воде (район Пушкина - Павловска) с рН до 7,3 при увеличении концентрации удобрения в подкормочном растворе он подкисляется у аммиачной селитры, суперфосфата, азофоски, растворина; подщелачивается у мочевины, сульфата калия, сульфата магния; остается практически неизменным у калийной селитры.<br />В электролизной кислой (&quot;мертвой&quot;) воде даже суперфосфат может подщелачивать раствор, а в щелочной (&quot;живой&quot;) воде раствор суперфосфата может быть близким к нейтральному.<br />Даже на кислой почве можно получать хорошие урожаи овощей. Это может произойти от случайного сочетания благоприятности факторов роста. Но еще лучше довести почву сначала до нужной кислотности, а затем грамотным применением удобрений поддерживать ее плодородное состояние.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:05:33 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Обычно садоводы с завистью слушают рассказы об участках, где уровень грунтовых вод находится на уровне 5-6 метров от поверхности почвы. Это оптимум и не всем так везет, чаще же достаются участки, где вода порой подходит довольно близко к поверхности почвы, вызывая застаивание влаги либо поддерживая почву в чрезмерно влажном состоянии, а это губительно как для корней, так и для растений в целом.<br />Однако, даже зная, что участок у вас влажный, нужно попытаться точно определить именно уровень расположения грунтовых вод от поверхности. Зная точную цифру, либо приближенную к реальности можно сориентироваться на культурах и сформировать массив насаждений наиболее выносливыми их них.<br />Начнем с так распространенной и любимой всеми яблони, ее корневая система комбинированная, состоящая из корней горизонтального и вертикального ориентирования. Без всяких проблем будет произрастать яблоня на участке с уровнем грунтовых вод порядка 2,5-3 метров от поверхности. Ну а если вы смогли обзавестись сортами, привитыми на карликовых подвоях то высадить их можно даже на участок где до воды всего-то 2 метра, ведь их корневая система глубже полутора метров обычно не проникает.<br />Сходные с яблоней требования предъявляет к участку и груша, оптимальной глубиной залеганий грунтовых вод для корневой системы этого растения является 2-2,5 метра.<br />Вишня более чувствительна к избытку влаги и лучше будет расти на участках где уровень грунтовых вод не ближе 2-х метров к поверхности почвы, а еще сильнее боится влаги вишня войлочная, она даже на более сухих участках может пострадать от выпревания корневой шейки.<br />Черешня предпочитает участки с уровнем грунтовых вод, располагающимся на отметке в 2-2,5 метра от поверхности почвы, ведь корневая система этого растения весьма мощная.<br />Отношение к влаге у сливы почти такое же, как и у яблони на карликовых подвоях, ее корневая система в основном состоит из скелетных и обрастающих корней, а основная их масса распложена на глубине в 75-95 см. Поэтому, даже при наличии грунтовых вод на уровне в 1.5 метра от поверхности почвы, слива часто растет отлично и дает весьма солидные урожаи, чего нельзя сказать об абрикосе, корневая система которого проникает очень глубоко. Для абрикоса оптимальным расположением грунтовых вод является уровень в 2,5-3 метра от поверхности почвы.<br />Разобравшись с древесными культурами, переходим на ягодники, тут естественно все гораздо проще, ведь ягодные культуры не имеют столь мощной корневой системы как древесные, а потому терпеливо относятся к близкой воде.<br />Например, всеми любимая малина, корневая система этого растения располагается в слое 25-30 см, расходясь в стороны от куста на полметра. Отдельные корни этого растения иногда могут проникать на глубину до метра, поэтому оптимальный вариант - это расположение грунтовых вод на глубине не менее полутора метров от поверхности. Корневая система у другой весьма популярной культуры – смородины залегает обычно на глубине порядка 60-70 см, лишь некоторые корни могут проникать на метровую глубину, поэтому грунтовые воды, расположенные на глубине в полтора метра это идеальный вариант для культуры.<br />Крыжовник, эта культура имеющая корни тонкие и ветвящиеся, количество их подчас огромно, однако глубина их залегания невелика, не более метра, поэтому и для него полутораметровое залегание грунтовых вод от поверхности оптимально.<br />Однако самой благоприятной в этом плане считается земляника, их корни располагаются на небольшой глубине, поэтому можно смело выращивать ее даже на том участке, где до грунтовых вод всего-то метр.<br />Подбор культур имеет важное значение при заполнении вашего участка, однако далеко не всегда можно принять оптимальное для вас решение исходя из особенностей территории, порой грунтовые воды так близки, что подходит для выращивания разве что земляника, а посадить хочется и деревья и кустарники. В этом случае прибегают к созданию различных элементов позволяющих избавиться от лишней влаги. Самым простым считается посадка по границам участка так называемых природных насосов, ратсений которым влага требуется в большом количестве. В первую очередь береза и калина. Березы помогут украсить ваш участок и поглотить огромное количество влаги, ну а калина, не создав тени, и не занимая значительных площадей, прекрасно будет расти на влажной почве постепенно иссушая ее да еще и даст отличный урожай полезных плодов.<br />Помимо высадки растений потребляющих влагу, можно, как совместно с этим мероприятием, так и отдельно от него, сооружать водоотводные каналы, выкапывая канавы по границам садового участка, одновременно возвышая почвы и отводя воду в сторону.<br />Сооружают также и сопки - высокие холмики с хорошей дренажной системой. Это, пожалуй, самый трудоемкий способ, однако и самый надежный. Для этого необходима пластмассовая труба длиной не менее метра, в которой по всей длине делают отверстия. Ее устанавливают строго вертикально и укрепляют внизу цементно-глиняным раствором. Вокруг трубы укладывают питательный субстрат, часто это смесь торфа, компоста и небольших доз минеральных удобрений. Дабы субстрат не был размыт дождями либо талыми водами, его укрепляют по периметру, используя для этого металлическую сеть или полиэтиленовую пленку. В итоге мы получим что-то вроде искусственно созданной грядки, на которой можно высадить землянику, либо небольшие кустарники, вроде жимолости или крыжовника.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:04:13 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Все мы привыкли к тому, что плодовые культуры размножаются только вегетативными способами, якобы семенное размножение это удел селекционеров и получить константное потомство сложно. Однако среди большого многообразия культур, дающих большое расщепление в потомстве при семенном размножении, есть и те, которые вполне можно размножать таким способом, да и достать сортовой посадочный материал скажем кизила или аронии не всегда просто. К таким культурам, потомство которых полученное от посева семян весьма однородно, относят рябину обыкновенную, аронию, иргу, хеномелес и кизил.<br />Начнем с рябины, конечно чаще все используют ее, как подвой, например для ирги, но иногда применяется она и в озеленении, виду этого покупать посадочный материал ни к чему, куда проще его вырастить. Для этого из свежих плодов рябины выделяют семена и помещают на стратификацию (она ускоряет всхожесть). Для этого их перемешивают с влажным речным песком и укладывают на хранение в прохладное место.<br />Достают семена весной, тогда же их и высевают, важно чтобы почва к моменту посева была достаточно рыхлой и плодородной, это может существенно ускорить прорастание семян и всходы будут более одномерными. Главное при посеве оставлять расстояние между рядками равное 20-25 см, в противном случае затененные друг другом сеянцы будут расти крайне медленно. Обычно используют сеянцы по достижении ими двухлетнего возраста.<br />Довольно часто размножают семенами и аронию, сортов ее не так уж и много, а потомство, получаемое в результате посева семян, отличается выравненностью и позволяет получить неплохие урожаи. Желательно конечно собирать плоды, предназначенные для выделения из них семян с крупноплодных и урожайных растений. В стратификации они не нуждаются, поэтому высевать семена можно осенью, сразу после выделения их из плодов.<br />Семена высевают рядками, оставляя между ними расстояние не менее полуметра. Арония растет довольно быстро, поэтому первое прореживание нужно провести уже через пару недель после появления всходов. Если всходы слишком загущены и расстояние между растениями менее трех сантиметров их можно рассадить, приживаются сеянцы даже в молодом возрасте очень хорошо.<br />Чтобы получить полноценные двухлетки почву на грядке необходимо периодически рыхлить, удалять все сорняки и проводить ежевечерние поливы.<br />Посевом семян чаще всего размножают иргу, ее сортов в России вообще нет, а сладкую ягодку любят и «стар и млад» по этому, учитывая, что зелеными черенками она размножается плохо, засевают порой довольно большие территории.<br />Семена выделять легко, можно размять плоды и дать немного подсохнуть мякоти, растереть ее в марле и семена высыпятся сами, ну а можно пропустить ягоды через соковыжималку и посеять оставшуюся в ней мезгу с семенами.<br />Лучше всего иргу высевать под зиму, заранее подготовить почву, разрыхлить и выровнять. Хорошие всходы появятся дружно на влажной почве лишенной сорняков. Примечательно то, что иргу можно не прореживать вовсе, она очень жизнеспособна и даже совсем хилые растения после пересадки очень скоро превратятся в крупные кустики. Чаще всего размножают семенами иргу ольхолистную, поскольку она наиболее урожайна.<br />Хеномелес, как его иногда называют японская айва, используется культура и в качестве декоративного растения из-за шикарного и яркого цветения и в качестве плодового. Плоды хеномелеса богаты биологически-активными веществами, которые тонизируют и избавляют от простуды.<br />Семена из крупных, похожих на лимон, плодов выделять крайне просто, достаточно разрезать вдоль и они высыпятся. Всходит хеномелес дружно, посеянные осенью семена начнут прорастать с первыми лучами весеннего солнца, как только почва оттает. Главное впоследствии не затягивать с пересадкой сеянцев на новое место, корневая система у них весьма мощная и выкопать трехлетнее растение будет сложно, не повредив ее.<br />Ну и наконец, кизил, его крупные, грушевидные плоды содержат удлиненное семя напоминающее миндальное. Семена можно высевать в песчаный грунт осенью, на следующий год появятся дружные всходы и при условии прополок, рыхления почвы и своевременных поливов через год превратятся в самостоятельные растения готовые для высадки на постоянное место.<br />Однако у семенного способа размножение кизила есть один весьма неприятный минус, растения полученные таким способом дадут первые плоды лишь через пять-шесть лет, в то время как размноженные вегетативно деревца заплодоносят уже на второй-третий год.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:02:00 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>После зимы на наших плодовых деревьях могут быть различные повреждения. Садоводу важно вовремя их заметить и начать лечение.<br />САМОЕ УЯЗВИМОЕ место дерева - кора на стволе и штамбе. Особое внимание следует обратить на штамб дерева. Обнаруженные раны - отмершие участки коры и трещины - зачищают садовым ножом, стамеской или другими острыми инструментами до здоровой древесины и коры. Рану необходимо продезинфицировать 5%-ным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3%-ным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды) и покрыть место садовым варом или замазкой. Если рана на стволе большая или старая (повреждение коры 2-3-летней давности), то ее необходимо прочистить, удалить все отмершие части коры и тоже продезинфицировать железным или медным купоросом. Когда поверхность подсохнет, нужно наложить полиэтиленовый бинт из черной пленки так, чтобы не проникали свет и вода. Если черной пленки нет, можно использовать и белую, но тогда ее следует обязательно затемнить. Отсутствие света способствует заживлению раны, вызывает быстрое отрастание новых клеток камбия и луба. Если будет затекание воды под пленку и преждевременное осветление раны, то она не заживет. Полиэтиленовый бинт снимают после полного заживления раны. Садовод может попробовать и народный рецепт для заживления ран - отвар липовой коры. Ранней весной берут измельченную кору молодой липы, заливают водой и кипятят в течение 30-45 минут. Отвар процеживают, охлаждают и этой киселеобразной массой обмазывают раны. Сверху обмазку обертывают чистой толстой бумагой и завязывают шпагатом. Раны затягиваются через 1-1,5 месяца. Образовавшиеся дупла на дереве заделывают также весной. Предварительно очистив дупло от сгнившей древесины, отверстие и стенки дезинфицируют 5%-ным раствором железного купороса или 3%-ным раствором медного купороса. Затем отверстие заливают раствором смеси из цемента (1 часть) и песка (3 части). Для более быстрого заживления небольших ран на стволах и крупных скелетных ветвях весной проводят бороздование ран. Садовым ножом надрезают кору вокруг раны, не повреждая при этом древесину. При бороздовании рану не замазывают садовым варом. Нанесение такого легкого ранения провоцирует усиление притока питательных веществ к ране. К осени наплыв расширяется, уменьшая размер раны, и полностью закрывает ее. Приступать к лечению ран на деревьях лучше в марте, пока не началось сокодвижение и рост камбия, да и у садовода пока еще есть свободное время.<br />Очень частым и широко распространенным повреждением плодовых культур в нашей области являются повреждения коры стволов, ветвей и побегов грызунами и зайцами. В зимнее время зайцы приносят большой вред плодовым садам Ленинградской области, особенно тем, которые расположены вблизи леса, а также около парков. Зайцы обгрызают кору выше границы снегового покрова. Часто они перекусывают молодые побеги. В результате таких повреждений растения ослабляются и могут погибнуть. Большой вред плодовым садам и питомникам наносят мыши. Они часто устраивают норы вблизи деревьев. Особенно опасно кольцевое повреждение коры вокруг ствола, которое приводит к постепенному засыханию дерева. Для спасения дерева необходимо сделать прививку мостиком. Черенки нарезают такой длины, чтобы, образовав небольшую дугу, они своими концами пришлись в разрезы коры по обеим сторонам кольцевой раны. Черенки должны быть заготовлены в период покоя, с однолетних приростов толщиной от 6 до 12 мм. Короткие и очень жесткие черенки мало -пригодны для прививки. С обоих концов черенка острым ножом делают косые длинные срезы. Подготовленные таким образом черенки вставляют в разрезы коры, одним концом - над поврежденным участком коры, а другим концом - под поврежденным. Важно, чтобы черенки были вставлены правильно, концами вверх. Если черенки окажутся привитыми в перевернутом положении, то расти и утолщаться они не будут. Иногда черенки закрепляют небольшими гвоздиками. Лучше использовать 3-4 черенка со всех сторон ствола. Поверхность всех срезов необходимо обмазать садовым варом, следя при этом, чтобы не оставалось отверстий, через которые вода может проникнуть в места соединения мостика черенка с деревом. Обнаженную древесину на кольцевом поврежденном участке ствола также покрыть садовым варом, чтобы защитить от грибов и бактерий, предупредить ее высыхание. Таким образом воссоединяют поврежденные участки коры и восстанавливают ток питательных веществ по вставленным черенкам как сверху вниз, от кроны к корням, так и обратно.<br />Если кольцевая рана находится близко от основания ствола (у корневой шейки), то используют замазку из глины и коровяка (1:1). Обмазывают рану, накладывают бинт и это место окучивают почвой. Лечение поврежденных деревьев должно проводиться своевременно и тщательно, иначе раны увеличиваются, начинается гниение коры и древесины, что приводит в дальнейшем к гибели деревьев.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:01:18 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>ЭТО НЕЗНАКОМОЕ растение мне впервые прислал несколько лет назад садовод из Белоруссии. Там оно называется &quot;садовая черника&quot;. Поскольку никаких сведений о нем у меня не имелось, стала разыскивать в литературе. И вот что обнаружила. Оказывается, санберри - выведена знаменитым американским садоводом-селекционером Лютером Бербанком из калифорнийского черного паслена. Он относится к семейству пасленовых, что роднит его с томатами и перцами, но поставляет к нашему столу не овощи в салат, а ягоды в варенье. Однолетник высотою до 2 м, стебли толстые, узловатые. В опоре не нуждается, на своих ногах крепко стоит. Цветы белые, похожи на небольшие звездочки, собраны в кисти, ягоды черные, размером с вишню, пресные, но очень полезны и весьма вкусны в варенье. Они содержат уникальное количество пектинов, выводящих из организма яды, шлаки и радионуклиды; селен, предупреждающий рак и замедляющий старение, а также антоцианы, улучшающие состав крови. Две-три столовые ложки такого варенья - и ваше здоровье в порядке.<br />Санберри - очень урожайная ягода. Ведерко с куста не предел. Как я его выращиваю? В начале марта, одновременно с томатами, сею семена санберри на рассаду в плошку. Пикирую на третьем листике в горшочки по одному. Приживается прекрасно, не болеет черной ножкой и другими, свойственными перцам и томатам болезнями. После окончания заморозков высаживаю в открытый грунт на солнечное место, ведь санберри в переводе означает &quot;солнечная ягода&quot;. Рассада растет быстро и требует много воды. Водохлебка санберри исключительная. Первые кисти цветов закладываются на стебле почти у самой земли. В июле мощный куст уже унизан белыми парашютиками соцветий, а в конце августа появляются первые черные ягоды. В конце сентября можно убирать урожай.<br />Что касается заботы об этом экзотическом питомце, то основное - полив. Дважды за лето удобрить перебродившей жижей - и ему хватит для полноценного урожая. Обязательны прополка и глубокое рыхление. Санберри любит, когда корням вольно дышится. На плотной почве растет чахлый малоурожайный кустик. В конце июля необходимо прищипнуть все побеги, чтобы остановить цветение, все равно поздние ягоды не успевают вызреть. Вот, собственно, и все. Немного, но очень результативно.<br />Что я делаю с урожаем? Беру 5 кг ягод, толку в тазу деревянной мялкой, засыпаю сахарным песком (1:1) и варю с прокрученным через мясорубку лимоном до полного растворения сахара. Затем раскладываю по прошпаренным банкам и либо закатываю, либо закрываю капроновыми крышками. И так, и эдак хранится очень хорошо. Очень вкусны пироги с ягодами санберри, их готовят по тому же рецепту, что и пироги с черникой. Именно из-за отменных пирогов прозвали в Белоруссии это растение садовой черникой.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 17:00:34 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Груша - ценная плодовая культура, но, к сожалению, она очень редко встречается на приусадебных участках садоводов: объясняется это слабой ее зимостойкостью в условиях Ленинградской области. Недаром у нас районировано всего только два старорусских сорта - Бессемянка и Тонковетка.<br />НА ПАВЛОВСКОЙ опытной станции ВИР сотрудниками А.Г. Пруссом и Г. В. Тотубалиной были выведены несколько сортов груш, которые могут с успехом выращиваться в наших садах. Приводим описание этих сортов.<br />Кордоновка. Дерево мощное, с пирамидальной формой кроны. Цветет в средние сроки. Плоды средней величины, кубаревидной формы, с желтовато-зеленой окраской. Мякоть плода хорошего вкуса- сочная, сладкая, нежная. Урожайность высокая. Плоды созревают в середине сентября, до 20 дней сохраняются в лежке. По зимостойкости не уступает Тонковетке. Устойчив к вредителям и болезням.<br />Ленинградская. Дерево мощное, с широкопирамидальной формой кроны. Цветет в средние сроки. Плоды средней величины, кубаревидной формы, желтовато-зеленые. Мякоть жёлтая, нежная, сочная, полу-маслянистая, хорошего вкуса. Урожайность довольно высокая (до 60 кг). Срок созревания плодов - конец октября, сохраняются до 30 дней. Во влажные годы плоды поражаются паршой. Среднезимостойкий сорт.<br />Ленинградская сладкая. Мощное дерево, с широкопирамидальной формой кроны. Цветет в средние сроки. Плоды мелкие, темно-зеленые, кубаревидные. Мякоть сочная, нежная, сладкая, хорошего вкуса. Средняя урожайность. Плоды осеннего срока созревания (октябрь), до 50 дней сохраняются в лёжке. Сорт довольно устойчив к вредителям и болезням. Среднезимостойкий.<br />Ленинградская осенняя. Дерево средней мощности, с пирамидальной формой кроны. Цветет в средние сроки. Плоды среднего размера, грушевидной формы, зеленого цвета с румянцем, посредственного вкуса. Высокая урожайность. Плоды осеннего срока созревания, сохраняются до 30 дней. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням.<br />Павловская. Дерево мощное, с редкой высокопирамидальной формой кроны. Цветет в поздние сроки. Плоды средней величины, асимметрично-кубаревидной формы, цвет зеленовато-желтый. Мякоть плода нежная, сладкая, хорошего вкуса. Урожайность средняя. Плоды раннеосеннего срока созревания (середина сентября), в лежке хранятся до 15 дней. Зимостойкость высокая, как у Бессемянки. Во влажные годы сорт поражается паршой.<br />Пашкевича. Дерево мощное, с широкопирамидальной формой кроны. Цветет в средние сроки. Плоды довольно мелкие, плоскоокруглой формы. Мякоть плода нежная, сочная, сладкая, довольно хорошего вкуса. Урожайность средняя, плоды созревают в первой половине сентября, сохраняются в лежке до 25 дней. Сорт устойчивый к болезням, зимостойкий.<br />Поздняя летняя. Дерево мощное, с широкопирамидальной формой кроны. Цветет в ранние сроки. Плоды мелкие, яйцевидной формы, зеленого цвета. Мякоть нежная, сочная, сладкая, хорошего вкуса. Плоды раннеосеннего срока созревания, в лежке сохраняются до 10 дней. Урожайность средняя. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням.<br />Поздняя Павловская. Дерево мощное, с пирамидальной формой кроны. Цветет в средние сроки. Плоды средней величины, плоскоокруглой формы, зеленого цвета. Мякоть плода сочная, сладкая, нежная, вкус- выше посредственного. Плоды созревают в октябре, в лежке сохраняются до 30 дней. Сорт зимостойкий, к вредителям и болезням устойчив.<br />Пушкинская. Дерево довольно мощное, с округлой широкораскидистой плакучей формой кроны. Цветет в ранне-средние сроки. Плоды средней величины, кубаревидной формы, желтовато-зеленой окраски с румянцем. Мякоть плода сочная, сладкая, с небольшой терпковатостью, хорошего вкуса. Урожайность выше средней. Плоды созревают в начале сентября, в лежке сохраняются до 8-10 дней. Во влажные годы плоды поражаются паршой. Сорт зимостойкий.<br />Ранняя Павловская. Дерево мощное, с широкопирамидальной формой кроны. Цветет в среднеранние сроки. Плоды мелкие, кубаревидной формы, светло-зеленые с румянцем. Мякоть сладкая, сочная, нежная, хорошего вкуса. Сорт урожайный и зимостойкий. Плоды созревают в конце августа, в лежке сохраняются до 5 дней. К вредителям и болезням сорт устойчив.<br />Рубцова. Дерево мощное, с высокопирамидальной формой кроны. Цветет в ранние сроки. Плоды средней величины, короткогрушевидной формы, желтовато-зеленой окраски. Мякоть плода сочная, сладкая, посредственного вкуса. Урожайность высокая. Плоды созревают во второй половине сентября, в лежке сохраняются до 25 дней.<br />Сигова. Дерево мощное, с широкопирамидальной формой кроны. Цветет в средние сроки. Плоды средней величины, грушевидной формы, желтой окраски. Мякоть плода сочная, сладкая, при перезревании становится крахмалистой, посредственного вкуса. Высокая урожайность. Плоды созревают в середине сентября, в лежке сохраняются до 14 дней. Зимостойкость высокая, устойчив к болезням.<br />Сладкая Павловская. Дерево мощное, с широкопирамидальной формой кроны. Плоды мелкие, кубаревидной формы, желтые с покровной окраской. Мякоть плода нежная, сочная, сладкая, хорошего вкуса. Сорт урожайный и зимостойкий. Плоды раннеосеннего (начало сентября) срока созревания, в лежке сохраняются до 7 дней. К болезням и вредителям довольно устойчив.<br />Тарасенко. Дерево средней мощности, с округлой формой кроны. Цветет в средние сроки. Плоды довольно мелкие, кубаревидной формы, желтые с красным бочком. Мякоть плода нежная, очень сочная, сладкая, хорошего вкуса. Урожайность довольно высокая. Плоды созревают в конце августа - начале сентября, в лежке сохраняются до 20 дней. Сорт устойчив к вредителям и болезням.<br />Ярко-желтая. Дерево мощное, с широкопирамидальной формой кроны. Цветет в средние сроки. Плоды средней величины, желтые, мякоть плода сладкая, сочная, вкус выше посредственного. Средняя урожайность. Плоды созревают в середине сентября, в лежке сохраняются до 15 дней. Сорт зимостойкий.<br />Петербургские груши незаслуженно забыты садоводами, хотя они, конечно, не могут конкурировать с нашими южными сортами. Северные плоды мелки - от 40 до 80 г массой, в лежке сохраняются от 5 до 30 дней, проигрывают по вкусу, но обладают высокой зимостойкостью и хорошо приспособлены к нашим суровым условиям. Плоды можно употреблять как в свежем виде, так и в переработанном. Наши петербургские сорта груш должны с успехом разнообразить сортовой состав плодовых культур на приусадебных участках.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 16:55:25 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Многие скажут, что терн бесполезная кислятина, но они будут не правы, конечно, обычный терн не отличается крупными плодами, побеги его сплошь покрыты колючками, плоды терпкие и весьма кислые, а уж какие непроходимые заросли терна встречаются в природе! Но есть и несомненные плюсы, благодаря которым терн стал известен человеку еще в Древнем Риме и Греции, это высокая зимостойкость, засухоустойчивость, неприхотливость к условиям выращивания и к почве, но главное это то, что все от корней до плодов можно использовать для лечения различных недугов. Отвары из корней, коры и древесины используется как жаропонижающее, потогонное и противовоспалительное средство, настойки идут для полоскания горла и при зубных болях, в качестве примочек при кожных заболеваниях. Отвар из молодых цветочков терна использует для своих целей раздел медицины – гомеопатия. Плоды же, благодаря содержанию в них большого количества дубильных веществ, обладают вяжущим действием и неплохо помогают при расстройствах желудка, как и всем известная черемуха. С успехом можно пользоваться отварами из сухих (или замороженных) плодов, а примочки из сока помогут при лечении различных кожных заболеваний. Листья терна содержат значительное количество аскорбиновой кислоты, из них получается очень вкусный и лечебный чай. Применение терна широко и разнообразно не только в медицине. Способность терна легко скрещиваться с алычой, сливой, абрикосом делает его незаменимым для селекции устойчивых сортов этих культур. И.В. Мичурин использовал терн, в качестве отцовской формы, для выведения сливы домашней. В качестве зимостойкого подвоя терн берут при размножении абрикоса, персика и сливы, для этого используют формы терна, дающие мало поросли. Растения, привитые на терн, отличаются сдержанным ростом и хорошей приживаемостью привоя с подвоем.<br />Плоды терна в первую очередь сырье для переработки, тут можно найти блюда на любой вкус: варенье, компот, повидло, мармелад, пастила и джем для сластен. Квас, вино и наливки для ценителей более крепких напитков, а замариновав недозрелые плоды терна, вы получите почти маслины собственного производства. В пищевой промышленности плоды терна используются для производства уксуса и маринадов.<br />В настоящее время, благодаря работе селекционеров и садоводов любителей, были выделены формы терна с более крупными и менее терпкими плодами, слабым околючением побегов. Плоды содержат сахара (7-8%), органические кислоты (1,5-3%), дубильные вещества (до 1%), пектин (до 1,5%), богаты витаминами С и Р. И все же по вкусовым качествам плоды терна сильно уступают сливе, поэтому в свежем виде их употребляют после заморозков.<br />Терн относится к семейству Розоцветных, роду Слива, самый распространенный дикорастущий вид этого рода. Встречается по всей средней полосе, в Поволжье, в Сибири, крупные заросли терна можно встретить на Кавказе и Украине. Растет по лесным опушкам, оврагам, на различных склонах и полянах, где чаще всего обосновывается не по одиночке, а целыми группами. Сам по себе терн это многолетний сильно разветвленный кустарник, высотой около 2м, правда встречаются карликовые формы (0,5м) и довольно крупные деревья (5-8м). Может похвастаться мощной корневой системой и обильной корневой порослью, которая очень быстро разрастается, превращая терн в злостный сорняк. Зацветает до распускания листьев в конце апреля, приобретая очень декоративный вид. На заметку пчеловодам - терн отличный медонос. Плоды созревают в конце лета и если их не собирать провисят всю зиму. Благодаря значительной самоплодности, терн дает урожай каждый год, недаром в народе говорят - «терновый куст не бывает пуст». Плодоносит уже с 3-4 летнего возраста, урожайность взрослого растения 3-4 кг.<br />Если вы хотите посадить терн на своем участке, начните с выбора посадочного материла, лучше всего взять у знакомых садоводов-любителей уже проверенные растения. Размножается терн легко: корневыми отпрысками, зелеными черенками, прививкой, семенами. Можно самому побыть селекционером и из дикорастущих насаждений терна выбрать наиболее понравившиеся экземпляры. Посадить лучше сразу несколько растений, чтобы потом выбрать из них те, что имеют более вкусные и крупные плоды. Чтобы терн со временем не заполонил весь сад своими корневыми отпрысками, поможет такой не хитрый, но действенный прием (проверено на собственном опыте). При посадке стенки посадочной ямы обложите старыми кусками шифера или железа, чтобы они немного возвышались над землей, а в глубину уходили на 1-1,2м. В ямки можно добавить немного органики, древесной золы, комплексные минеральные удобрения тоже не повредят. Дальнейший уход за терном такой же, как за другими косточковыми культурами. Терн исключительно неприхотливая культура может расти как в тени, так и на свету, не требователен к почвам, благотворно отзывается на подкормки, при длительных засухах полив нужен для сохранения урожая и качества плодов. Рано весной терн обрезают, удаляют поврежденные побеги и оставляют 3-4 плодоносящих ветки, чтобы не загущать куст. Можно оставить один основной побег, регулярно удаляя боковые побеги, вы получите деревце.<br />Терн прекрасное декоративное растение пригодное и для создания живой изгороди. Можно сделать однорядную (между растениями 0,5-0,7м) или двухрядную (между растениями 0,8-1,0м), низкую или высокую. Сразу после посадки проводят сильную обрезку – над почвой оставляют 15см, провоцируя сильное побегообразование. На второй год сильную обрезку повторяют, удаляя слабые побеги. В последующие годы, добившись хорошей густоты, боковые побеги удаляют, растущие вверх лишь подравнивают. Получив нужную высоту, поддерживают ее ежегодными обрезками.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 16:54:39 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Редкая культура в садах. Речь о витаминно-лечебной чернике<br />ПЛОДЫ ЧЕРНИКИ содержат сахара, органические кислоты, витамины, дубильные и красящие вещества, неомартилин и арбутин - растительный инсулин, который используют как средство против диабета. Кроме того, в плодах черники находятся каротиноидные соединения, обостряющие ночное зрение, и антибиотики, танниды, предупреждающие катар бронхов и инфекционные желудочно-кишечные заболевания. С давних времен чернику используют в лечебных целях.<br />В северной и средней полосе России черника распространена по хвойным и смешанным лесам. Черника – сильно - ветвистый полукустарник высотой 15-45 см.<br />Корневище ползучее, листья гладкие, светло-зеленые, на очень коротких черешках. Цветки на коротких цветоножках, сидят в пазухах листьев, венчик зеленовато-белый с розовым оттенком. Ягоды черной окраски с сизым налетом, размером с горошину, шаровидные, мякоть кисловато-сладкая, слегка вяжущего вкуса. Сок черники обладает большой красящей способностью, что обуславливается большим содержанием в нем пигментов. Цветет черника в мае-июне, ягоды созревают в июле-августе.<br />В садах черника - очень редкое растение. В настоящее время в продаже можно встретить североамериканскую голубику. Садоводы часто путают голубику с черникой.<br />Оптимальными для выращивания черники считаются влажные, хорошо дренированные, богатые органическими веществами почвы. На приусадебных участках создают искусственные субстраты. В посадочные ямы шириной 80 см и глубиной 50 см вносят кислый торф, смешанный с хвойной подстилкой и песчаной почвой. Высаживать чернику лучше весной, расстояние между растениями - 50 см. Поверхность субстрата после посадки мульчируют древесными опилками или стружкой (слоем 6 см). Под молодые растения рекомендуется вносить 30 г минеральных удобрений (12 г сернокислого аммония, 12 г суперфосфата и 6 г сернокислого калия). Уход за черникой такой же, как и за обычны ми ягодниками: прополки, рыхление и полив.<br />Место для черники выбирают хорошо освещенное, прогреваемое, защищенное от холодного северного ветра. Если сорта черники западноевропейского происхождения, то для сохранения растений осенью их нужно пригибать к земле с таким расчетом, чтобы они зимовали под снегом. Так как черника - растение редкое в наших садах, то многолетних наблюдений за ее ростом и плодоношением пока нет.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 16:53:32 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Весна - время проведения обрезки и формирования плодовых растений. Чтобы научиться правильно обрезать деревья, садоводу необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой статьей и чаще практиковаться на своем участке. Ранее мы уже писали, что такое анатомия плодового дерева с объяснением специальных терминов, расшифровкой их значений, что, надеемся, поможет садоводу-любителю при обрезке сада обращаться на &quot;ты&quot; с его плодовыми деревцами.<br />ОБРЕЗКУ В САДУ начинают с ягодных растений. Проводить обрезку лучше до распускания почек, когда отчетливо видны сухие и загущенные ветки, а также поврежденные морозом, вредителями и болезнями.<br />У малины все отплодоносившие сухие двухлетние побеги надо вырезать на уровне почвы, причем до начала вегетации. Позже нельзя - можно уничтожить или повредить проросшие почки и боковые веточки. Одновременно с отплодоносившими побегами удаляют все слабые, поломанные, сильно пораженные болезнями и поврежденные вредителями, оставляют только хорошо развитые и здоровые. Необходимо провести прищипку верхушек у молодых побегов малины, подмерзших в зимнее время.<br />Так же нужно обрезать и смородину, потому что ее кусты быстро загущаются и на пятый год становятся малоурожайными. Поэтому 7-8-летние ветви вырезают до поверхности почвы. Вырезают все ветки поломанные, сухие, лежащие на земле, подмерзшие и, что самое важное, надо стараться не пропустить ветки, пораженные почковым клещом, ивовой щитовкой, стеклянницей, побеговой галлицей, почковой молью. Верхушки побегов и ветвей подрезают только в том случае, если они подмерзли или повреждены мучнистой росой. Надо следить за тем, чтобы на кусте черной смородины оставалось 15-20 ветвей всех возрастов - от одного до пяти лет.<br />Обрезка крыжовника затруднительна в связи с шиповатостью, побегов. Удаляют слабые, затененные, поломанные, переплетающиеся и лежащие на земле ветви. Удаляют также ветви, растущие внутрь куста и сильно перекрещивающиеся. Из-за плохого проветривания загущенный куст сильнее поражается грибными болезнями.<br />Вырезанный материал удаляют из сада и сразу сжигают, что способствует очищению участка от вредителей и болезней.<br />Затем приступают к обрезке плодовых деревьев. У молодых плодовых деревьев обрезкой стараются сформировать остов будущей кроны. Молодые яблони хорошо освещаются солнечным светом в любой части кроны, причем до тех пор, пока не достигнут 3,5 м в высоту и 3 м в диаметре.<br />Дальнейшее разрастание и загущение кроны приведет к тому, что ухудшается освещенность центральной части кроны. Образование плодов переходит на периферию кроны дерева. Установлено, что 50% объема внутренней части обычной кроны представлены мертвой зоной - в ней нет отрастающих веток, листьев и плодов. Поэтому ежегодно надо вырезать все ветки, идущие внутрь кроны. На старых деревьях проводят омолаживающую обрезку, что позволяет продлить срок жизни дерева.<br />У 30-50-летних деревьев ослабляется рост, ветви оголяются, концы их на большой длине отмирают, плодовые веточки сосредотачиваются на периферии кроны, и урожай сильно снижается.<br />Омолаживание кроны деревьев заключается в том, что на 1/2-1/3 длины срезают проводник и все скелетные ветви. Укорачивают основные скелетные ветви вблизи формирования волчков. Из сформированных сильных волчков образуется новая крона. Правильно проведенная омолаживающая обрезка может продлить срок жизни таких деревьев еще на 10-15 лет. Омолаживающая обрезка применяется и при сильном подмерзании кроны.<br />Крона груши, в отличие от яблони, более редкая и светлая, годичные приросты сильнее. Обрезкой плодоносящих деревьев груши необходимо вызывать ежегодное появление побегов 30-40 см, что позволит получать высокий урожай и хорошее качество плодов. В остальном обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони.<br />Существует два способа обрезки деревьев - прореживание и укорачивание. Прореживание - это вырезка целиком побега или ветви. Все удаляемые ветви вырезают &quot;на кольцо&quot;, т.е. срезают у самого основания. На дереве ни в коем случае нельзя оставлять пеньки, так как они не зарастают и в дальнейшем образуют губительные дупла. Значит, надо стараться, чтобы рана получилась минимальной по размерам, а по форме приближалась к окружности. Такая рана затягивается значительно быстрее, ткани кольца или валика у основания побегов и ветвей помогают ее быстрейшему залечиванию.<br />Укорачивание - это удаление верхней части побега или части ветви. Оно способствует пробуждению спящих почек, находящихся ниже срезанного побега. При укорачивании принято срезать побеги &quot;на почку&quot;. Не следует оставлять шип (часть побега выше почки), так как он вскорости засыхает и мешает быстрому зарастанию ран. Начинать срез надо не ниже основания почки, а заканчивать на уровне верхней ее части. Садо-вод-любитель, сочетая укорачивание и прореживание, может хорошо управлять ростом и плодоношением садовых деревьев.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 16:52:58 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>ОЦЕНИМ МЕЛИССУ И МЫ. И, ПО ДОСТОИНСТУ ОЦЕНИВ ЕЕ, НАЙДЕМ НА УЧАСТКЕ ТЕПЛОЕ СОЛНЕЧНОЕ МЕСТЕЧКО, НА КОТОРОМ И ПОСЕЕМ СЕМЕНА БЛАГОРОДНОЙ МЕЛИССЫ<br />Еще в Оде из Мена &quot;О достоинствах трав&quot; отмечаются многие положительные свойства мелиссы, поэтому ее и выращивают повсеместно. Если у вас ее еще нет, то не опоздайте - весной мелиссу можно вырастить из семян.<br />Мелисса требовательна к свету и теплолюбива, поэтому для нее отводят открытые, хорошо освещенные места, защищенные от холодных северных и восточных ветров.<br />К почвам мелисса неприхотлива, но плохо растет на кислых, тяжелых и заболоченных почвах. Чтобы она хорошо развивалась и давала больше нежной зелени, почвы должны быть структурно легкими, слабокислыми и плодородными.<br />Участок под посадку готовят не менее чем за месяц до посадки мелиссы — его перекапывают на глубину 22-25 см и тщательно выбирают корневища сорняков. На легких почвах добавляют компост (до 3 кг/м2), а на тяжелых суглинистых почвах - еще и песок. Из минеральных удобрений используют суперфосфат (45-50 г/ м2), аммиачную селитру (15-20 г/м2) и калийную соль (20-25 г/ м2), которые вносят за несколько дней до посадки перед рыхлением почвы на глубину 10-15 см. Из семян мелиссу выращивают через рассаду, высевая семена в первой половине апреля. Предварительно их намачивают в течение 3-4 суток в воде и только потом высевают в ящик. Почву предварительно хорошо увлажняют, рядки уплотняют и сеют семена на глубину 0,5 см из расчета 0,6 г на 1 погонный метр. Затем семена присыпают торфяной крошкой и до появления всходов не поливают, так как мелкие семена легко вымыть.<br />Если возникает необходимость полива, то его проводят через мешковину или несколько слоев марли слабой струйкой воды.<br />Прорастает мелисса медленно - всходы появляются лишь через 20-28 суток. При образовании первой пары настоящих листочков рассаду прореживают так, чтобы расстояние между растениями было 3-4 см или пикируют в бумажные стаканчики, полиэтиленовые мешочки. Оптимальный возраст рассады мелиссы - 30-40 дней.<br />На участке достаточно иметь 3-4 растения мелиссы, поэтому рассады требуется всего 6-8 шт., чтобы половину из них в конце мая - начале июня посадить в грунт.<br />На постоянное место мелиссу высаживают по схеме 45-60x25-30 см, когда минует угроза заморозков. При выращивании в однолетней культуре выбирают схему 45x20 см, чтобы посадки были более загущенными. Если мелисса выращивается в многолетней культуре, то схема посадки - 60x30 см.<br />Уход состоит в прополках, рыхлении, поливах и подкормках суперфосфатом 20-25 г/м2, аммиачной селитрой и хлористым калием по 15-20 г/м2.<br />В первый год посадки семенами делают только один укос мелиссы, чтобы растения могли подготовиться к зиме. Срезают побеги серпом или секатором на расстоянии 10 см от земли и затем сушат в тени, связав в пучки или расстилая под навесом, на чердаке. После сушки стебли обмолачивают. В банках с притертой пробкой сушеную мелиссу можно хранить 1 год.<br />После срезки растения подкармливают куриным пометом, разведённым водой (1:10) или навозной жижей (1:6).<br />Кстати сказать:<br />Благодаря приятно освежающему аромату и горьковато-пряному вкусу мелисса является одной из лучших пряностей к салатам, супам, рыбе, грибам, молочным блюдам и, само собой разумеется, к компотам и различным напиткам.<br />Для сохранения ароматического букета мелиссу кладут в блюда за 1-2 минуты до подачи на стол, а порошком из мелиссы заправляют блюда за 3 мин. до готовности.<br />При головной боли принимают настой из мелиссы по 1/3 стакана 3 раза в день: 1 столовую ложку мелиссы залить 1, литром кипящей воды и настаивать 2-3 часа.<br />Отвар из листьев мелиссы — хорошее тонизирующее средство: 10 - 15 г сухого сырья залить стаканом горячей воды, кипятить 5 мин. и принимать 3 раза в день по чайной ложке. Отваром из засушенных листьев и верхушек мелиссы полощут рот при зубной боли и заболеваниях десен.<br />Заправка для готовых супов: 50 г сухого порошка мелиссы и 100 г порошка крапивы. Крапиву обязательно заготовляют впрок: листья крапивы собирают до начала лета «сушат на чердаке в проветриваемом месте, разложив тонким слоем. «Йогурт (кефир) с мелиссой. Молоко прокипятить, остудить до 37°С, размешать с йогуртом: Массу разлить в баночки, закрыть фольгой и оставить на сутки при температуре 20°С. На следующий день в каждую баночку добавить ложку нарезанной мелиссы и охладить. На 1,5 л молока — 1-2 баночки йогурта (кефира), мелисса.</p> mybb@mybb.ru (Елизавета) Fri, 19 Apr 2013 16:51:27 +0400 https://goodsadovod.webtalk.ru/viewtopic.php?pid=8#p8